Одно из самых больших и прекрасных озёр Дальнего Востока - озеро Джека Лондона в Магаданской области. Его длина достигает 10 километров! Расположено озеро в горах. Даже летом здесь не бывает слишком тепло. Ночные заморозки начинаются уже в конце августа, если не раньше. В горах и на самом озере есть небольшие ледники.
Озеро Джека Лондона протокой сообщается с озером Танцующих Хариусов. Название его говорит само за себя=)) Но и в озере Джека Лондона очень много рыбы, и хариусы так же выпрыгивают из воды - охотятся за мошкой и комарами, которых там невероятное количество.
Голубая Река, текущая в Гренландии поверх ледника Петерманн.
Стандартным вариантом взаимодействия воды и льда является привычная нам картинка: внизу любого водоёма располагается более плотная и более тёплая вода, в то время, как сверху плавает более лёгкий и холодный лёд. Однако такая привычная нам картинка может нарушаться а то и переворачиваться с ног на голову, если и ледник, и окружающая его вода имеют громадные размеры, сравнимые с размером островов, гор, а то — и отдельных небольших континентов. Тогда вода может растапливаться и течь поверх ледников, либо же копиться за ледяными стенами и дамбами, потом прорываясь разрушительными наводнениями, как это происходило на северо-западе нынешних США, гда ледниковые озёра Миссула и Колумбия с периодичностью в 40-80 лет затапливали добрую половину сегодняшнего штата Вашингтон.
Однако, даже сила тех ледниковых, но регулярных потопов меркнет перед теми событиями, которые происходили в период перехода от последнего оледенения к нынешней тёплой эпохе голоцена. Начало голоцена воистину стало «временем катастроф», когда уже во многом исторические народы и общности внезапно попадали «под раздачу» и получали на орехи от тающего льда и внезапно освободившейся от его оков воды. Которая часто оказывалась совсем не там, где её хотели видеть древние люди конца мезолита и начала неолита, в период 10-6 тысяч лет тому назад.
Уже в течение нескольких недель дорожный знак на трассе М8 в Переславском районе Ярославской области, указывающий путешественникам дорогу к Никитскому монастырю и знаменитому Синему камню, выглядит весьма необычным образом. Никитский монастырь на указателе, как и прежде значится, а вот упоминание Синего камня аккуратно заклеено. Как удалось выяснить корреспондентам газеты «Независимая газета. Жизнь в Переславле», недавно в местное ГИБДД обратились представители Никитского монастыря и попросили убрать указатель «на языческий памятник», который «не вяжется с переславскими православными местами».
«Церковь не против самого камня, – пояснил корреспондентам «Независимой» благочинный города Переславля протоиерей Александр Передернин. – То, что создано природой и Господом, неподвластно земным людям. Но чрезмерная популяризация и изменение сознания людей – это же ненормально. Да, каждый человек имеет право на религиозное самоопределение. Но нужно придерживаться золотой середины. Нужно спросить жителей города: нужен им Синий камень или нет. В городе должен быть баланс интересов как верующих, так и тех, кто вне церковной ограды, для местных жителей и для туристов. Но сжигание крестов на Александровой горе, языческие обряды – все это разжигание этнических конфликтов среди мирного населения», - сообщает 76.ru.
В нашей книге "Искусство стран Востока" (Москва: Просвещение, 1986), написанной под эгидой и соучастии моего учителя Льва Николаевича Гумилева, я рассказываю о пещерных храмах Индии и о Кайласанатхе на стр. 167-169. Как мало! Но есть и более детальные описания этих чудес, в том числе и о храмах Эллоры. - Оригинал взят у deligent в Храмовый комплекс
Эллора — деревня в индийском штате Махараштра, около 30 километров западнее города Аурангабад. С 1983 года система пещер (и многочисленные замки) причислены ЮНЕСКО к всемирному наследию .Пещеры Эллоры – это комплекс– немое свидетельство мирного сосуществования сразу трех религий, что, наряду с его высокохудожественной ценностью, делает это место еще более значимым для мировой культуры.
Пешком я обошел в 1950-е годы эти памирские места. Навеки в памяти горные пейзажи и забавные ситуации. Вот перевал Акбайтал (4655 м). Первый раз у меня не было пропуска в погранзону, а на перевале - погранпункт, и я пробирался мимо напрямик через горы. А однажды, когда я в кузове грузовика вместе с группой местных киргизов-колхозников возвращался в Ош, нас остановили пограничники, только что объявили карантин, мы не знали, и они потребовали выбросить варёную баранину, которую везли на рынок - и пришлось нам хотя бы поесть мяса до отвала, остальное так и пришлось бросить. Ещё раз на Акбайтале машина, в кузове которой я снова ехал с колхозниками, завалилась под откос, все остались живы и все сразу встали чуть ли не в ряд помочиться. Озеро Рангкуль вроде бы изменилось мало, но в мои времена берега выглядели более обжитыми, и то и дело попадались кошары, в одной из которых, помню, я остановился на ночлег, и меня заели злобные комары. На Восточном Памире - одна из моих прародин, там кочевали мои индоевропейские предки, и Георгий Вернадский в книге "Происхождение России" упоминает обитавших здесь две с половиной тысячи лет назад и в соседнем Синьцзяне тохаров-юэчжи, в языке и военных терминах которых много удивительных совпадений с соответствующими русскими словами. Исконная "русскость" Памира, этой "Крыши Мира" и сердцевины Евразии, интуитивно осознается не только такими этническими русскими, как я, но и некоторыми среднеазиатами. Так, пассионарный Юнус Усманов, лидер исламского крыла нашего Российского Народного Фронта, незадолго до гибели в схватке за единство страны (в 1991 году она ещё называлась Советский Союз), завещал мне - "Только сохраните Памир русским. Кто владеет "крышей мира", тот владеет миром". - Оригинал взят у deligent в Памирский тракт, Таджикистан. Часть 1
Памирский тракт — это знаменитая высокогорная автомобильная дорога, идущая вдоль границы с Афганистаном и Китаем, которая связывает Хорог в Таджикистане, и город Ош в Киргизии. Без преувеличений, эта дорога оказалась самой красивой и разнообразной из того, что я когда-либо проезжал в своей жизни. За каждым новым перевалом нас ожидали новые и сумасшедшие пейзажи. С набором высоты и красоты запас литературных эпитетов иссяк, и ему на помощь поспешил старый, добрый, русский мат. Самый космос начался уже в Киргизии, но об этом я расскажу в следующем репортаже, а сегодня — величественные пейзажи самой высокогорной дороги на территории бывшего СССР по пути до озера Яшинкуль и перевала Акбайтал (4655 м).
Графиня Прасковья Сергеевна Уварова (урождённая княжна Щербатова) — этнограф, археолог, коллекционер. При этом мать шестерых детей. Принимала деятельное участие в создании Московского археологического общества (с 1885, после смерти мужа, постоянный президент общества). За свои труды и заслуги перед русской наукой стала Почётным членом Петербургской Академии наук. Предприняла девять научнх экспедиций на Кавказ, где проводила самостоятельные археологические раскопки, опубликовала свыше 170 работ по вопросам археологии. По результатм исследований написаны книги «Кавказ. Путевые заметки» и «Могильники Северного Кавказа». Участвовала в разработке законодательства по охране культурного наследия, в том числе в разработке мер, запрещавших вывоз из страны исторических памятников и произведений искусства.
...Невольно чувствуешь себя здесь в гостях, временно пришлыми для заселения этого чудного края: никто — ни чехи, ни казаки, ни хохлы-поселенцы — не знают ни преданий, ни даже названий тех рек, долин и гор, между которыми мы движемся, которые проезжаем, которые кормят и поят их. Нет той поэзии, той томительной тоски и ласки, которые чувствовались в рассказах Казбека о его родных ущельях и их прежних насельниках... Из всего видно, что край нуждается в разумных поселенцах и, в особенности, в разумной администрации, направленной к сохранению, а не уничтожению богатств края: горы, когда-то покрытые сплошным лесом, превращаются мало-помалу в пустыню благодаря варварскому обращению строителей железной дороги и, в особенности, местных жителей — казаков, которые, очищая осенью поля от бурьяна и кустарника, выжигают огромные площади. Лес пылает тогда по всей окружности, и лесничий, приставленный правительством для его разумного сохранения, любуется с своего балкона пожарищем, как в былое время Нерон пожаром, уничтожавшим Рим. Истребление лесов в этой местности, равно как и на Кубани, зловредно действует на плодородие почвы и на местные урожаи: вот уж несколько лет, как фруктовые деревья Черноморского округа не приносят более плодов.
...Съездили на озеро Абрау, в именье того же имени, принадлежавшее когда-то покойной императрице Марии Александровне, но переданное с тех пор в удельное ведомство. Едем по той же Анапской дороге, поворачиваем влево, забирая мимо 8-й щели или ущелья, из которой вытекает ручеек чистой, свежей воды под нависшими старыми ветвями. Минуем фруктовый сад одного из городских жителей и поднимаемся в гору. Дорога каменистая, мёртвая. Лес и здесь в ужасном запустении: большие деревья все изуродованы, выжжены, даже кустарник высох наполовину. В более плодородном, зелёном ущелье приютилась греческая колония Васильевское, с маленькою церковкою и деревянною колокольнею. Ещё через ущелье, на речке Озерейке (по местному Назорейке), у подошвы горы Гле6овой — чешская колония Глебово с прекрасно возделанными полями и жатвой значительно богаче, чем у всех остальных хозяев. При взгляде на эти чудные поля даже возницы наши не могли не воскликнуть: «Вот так чехи, вот так хозяева, — не то, что наши казаки без плуга и навоза».
...Черкесы, заселявшие этот край, вероятно, с очень давних пор, отнеслись весьма разумно к сельскохозяйственному богатству края: они не стеснялись и не останавливались пред глубокой обработкой отдельных горных полян и, заселив все горные ущелья, сумели, несмотря на постоянные набеги, жить с достатком, иметь поля и фруктовые сады, водить пчёл, рогатый скот и целые табуны лошадей. Достатка этого хватало и на лихого скакуна, и на богатое вооружение, и на изящную одежду. Теперь всё изменилось: край покорён, черкесы выселены, и новые поселенцы — малороссы, казаки, греки поля запустили, фруктовые сады уничтожили, леса вырубают, а сами, несмотря на благодатный край, ходят такими же нищими, голыми, невзрачными, как и на севере. Приедешь в станицу — построек мало, земли пропасть; вместе с тем нет ни куска мяса, ни курицы, ни яйца, ни хлеба, ни крынки молока, ни зерна овса, ни клока сена. Хлеба и тут, подобно нашим средними северным губерниям, не хватает дальше января. Спрашиваем: отчего не сеете больше?» — Ответ один: «сил не хватает»; и одна и та же причина: лень, нерадение и крайнее невежество. Становится и горько, и досадно смотреть на этих поселян: насилу двигаются, насилу отвечают, грязны до безобразия, начальство же их (избранные или назначенные старосты) и та молодежь, которая вращается среди них с какой-либо служебной или научной целью, — все поголовно какие-то униженные, бескостные, бескровные существа.
В своей книге "Искусство стран Востока" (Москва: Просвещение, 1986) я уделил пещерным храмам Индии всего три страницы (стр. 167-170), остановившись на комплексах Гайи, Карли и Аджанты и даже не упомянув Эллоры. И вообще создается впечатление, будто храмы Эллоры недоисследованы. Ниже о них сказано подробнее, хотя качество фотографий, по-моему, оставляет желать лучшего. - Оригинал взят у vsegda_tvoj в Эллора – пещерные храмы Индии
Деревня Эллора, расположенная в индийском штате Махараштра, славится тем, что имеет 34 удивительные пещеры, которые вырезаны в вертикальной поверхности горы Чаранандри. Деревня Эллора является официальным объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Состоят пещеры из 12 буддистских, 17 индуистских и 5 джайнских храмов и монастырей, построенных в период с VI по X век. Эти пещеры являются знаком религиозной гармонии, царившей в Индии в этот период. Каждый турист, приехавший в штат обязательно посещает главную достопримечательность.
Озеро Байкал является не только самым красивым и глубоким (более 1600 метров) , но древним на нашей планете. Приблизительно Байкалу около 25 млн. лет. Это место наполнено множеством легенд о драконах, привидениях, кораблекрушениях и старинных сражениях. Местные жители разделяют его на несколько частей: Мыс Богатырь – это мыс крупнейшего острова Ольхон. К нему издавна направляются служители многих известных шаманских культов. Скала Шаманка – самое загадочное место. Внутри есть пещера, в которой когда-то проходили ритуалы всех язычников Сибири. Мыс Хобой – уникальное место, избранное для медитации многими современными духовными школами. Но одной из главной особенностью этого места стали «поющие» пески. Прогулявшись по пляжу, то вы услышите не обычный скрип. А если начать копать, то и вовсе будут звучать странные завывания и скрежет. И кстати с 2001 года правительство выпустило целый свод деятельностей запрещенных на великом озере. Аборигены чтут и следят за традициями этого поистине священного места. И благодаря им озеро Байкал до наших дней сохранило практически первозданный вид.
О сходствах и различиях российских и норвежских приграничных областей
Фото: REUTERS
По тундре идет дорога — очень хорошее шоссе тянется от Мурманска до самой норвежской границы, перескакивает ее.
Есть такие детские загадки, где просят найти десять отличий. Две картинки очень похожи друг на друга, и надо подмечать каждую мелочь. Мурманская область и заполярная норвежская губерния Финнмарк имеют общую подложку, их неизбежно приходится сравнивать. Та же цветущая по осени красным тундра, те же сопки, пологие холмы, замшелые скалы, те же карликовые березы, те же олени и саамы, те же фьорды, которые в России, правда, называют скромно заливами — Мурманск ведь по сути стоит на фьорде, дело только в плохом пиаре.
И на этом идентичном фоне прямо-таки кричат о себе отличия. По две стороны от границы люди расселились совсем по-разному.
Мурманск, трехсоттысячный арктический мегаполис, производит гнетущее впечатление. Многоквартирные коробки размазаны вдоль залива с его наполовину неработающими доками. От него до границы — пара сотен километров живописной пустыни. Лишь несколько раз попадаются военные гарнизоны, где по квадрату маршируют солдаты, и замерзшие промышленные левиафаны, вокруг которых кучкуются депрессивные хрущевки.
Население области — 700 тысяч человек, почти все они живут в таких городах, где преобладающий цвет — серость бетонных блоков. В Финнмарке живет в десять раз меньше. В десять.
Во всей этой фюльке, губернии то есть, во всех ее городах, поселках и хуторах живет всего лишь 70 тысяч человек. Органы чувств, впрочем, говорят об обратном. Кажется, будто из безжизненной пустыни въехал в густонаселенные земли. Повсюду яркие красочные домики. На озерах и фьордах — пристани с лодками. В каждом небольшом городке — свой аэродром. Моллы, банки, кафе, отели в городах даже с населением меньше тысячи человек.
Много иностранцев, которые приезжают рыбачить и даже остаются жить. Упрощенное норвежское законодательство позволяет приезжим австралийцам, словенцам и прочим американцам это делать. В соседней России частный вылов рыбы почти невозможен, жалуется мне жена капитана рыболовецкого судна. Ее муж идет на выгрузку рыбу в норвежский Тромсё, там проще и не нужно собирать «тысячу справок».
Там же можно заготавливать охлажденную рыбу, в России нельзя — только замороженную. А потом вводят еще санкции, качает головой моя собеседница, и теперь и охлажденную, по сути нашу же, из Норвегии везти нельзя. Рыбоперерабатывающий в Мурманске встал.
3_14sklya: 2014-09-30 21:13 (UTC) Тоже можно сказать и про Карелию . Умирающие деревни . Жителей - несколько десятков человек в приграничном посёлке , на Кумском водохранилище . Говорят на финно-угорском . Дорог нет . Нищета . Не знаю за кого голосуют , но гражданство - российское .
О том, что до начала 19 века на территории современной Сибири существовало огромное государство «Тартария» сегодня написана масса статей и снято несколько документальных фильмов, в том числе опубликованных на портале «Крамола»:
Я не буду пересказывать все факты и доказательства существования Тартарии, это займёт слишком много места. Желающие могут ознакомится с ними по приведённым выше ссылкам. На мой взгляд, они достаточно убедительные и исчерпывающие. Вопрос в другом. Каким образом такое огромное государство, с огромным населением, со множеством городов, вдруг исчезло без следа? Почему мы не находим останков городов, объектов экономической инфраструктуры, которые обязаны быть в любом большом и развитом государстве. Если жило большое количество людей, они должны были торговать, перемещаться между городами. А это значит, что должны быть дороги и мосты, множество посёлков вдоль них, которые обслуживают караваны и т. п.
vsegda_tvoj в Озеро Джека Лондона в Магаданской области
